Todo sobre los sprays

¡Buenos días compañeros! Este post va dedicado a todos los que queráis conocer más sobre el mundo del spray (o a los que ya cuentan con experiencia pintando con spray) para personalizar vuestras Armas Lúdico Deportivas, chalecos, mochilas, fundas... etc. El mundo de la personalización es un mundo enorme, en el que existen multitud de técnicas, pinturas y efectos. Vamos a explicaros en este los datos/trucos más importantes a tener en cuenta a la hora de pintar con spray. ¡Espero que lo disfrutéis y sea la base en vuestras mejores obras de arte !


TIPO DE PINTURA


Lo primero que debemos conocer es el tipo de pintura que necesitamos. Existen tres tipos: mate, satinada o brillante. Cada una de ellas tiene un tono diferente de brillo y cada una se debe adecuar a los diferentes tipos de trabajo con el spray. Normalmente en airsoft utilizamos pintura mate. 

¿Porqué utilizar pintura mate? La pintura mate es la que menor tono de brillo tiene, incluso algunas marcas hacen colores mates que cuentan con 0 brillo. Esta característica permite que los elementos que pintemos no brillen al sol, dato importante cuando nuestro juego está basado en el camuflaje, pues un brillo de tu arma puede delatar tu posición, lo cual sería contraproducente.


MARCA O FABRICANTE DEL SPRAY


Lo segundo a conocer es el fabricante o marca del spray. Como norma general, también influye el establecimiento donde lo compres a la calidad del mismo: por ejemplo, no es lo mismo un spray comprado en un bazar chino (cuya variedad de colores y tonalidades es muy reducida), que comprar un spray de marca fiable en un establecimiento dedicado a este tipo de sprays. En este tipo último de establecimientos, suelen contar con una variedad enormes de colores así como de tonalidades de los mismos. Una buena o mala elección del color primario y secundario a la hora de realizar tu trabajo va a ser la diferencia entre que tu trabajo quede bien o mal al final.

Personalmente, he probado innumerables sprays: sprays "de los chinos", sprays de marcas famosas, sprays dedicados a trabajos de airsoft, etc. La diferencia principal que he notado es que los sprays de mala calidad, no dan el color indicado como norma general y son muy variables en cuanto al tono de brillo que se indica, aunque si se conocen bien y se trabaja bien con ellos, pueden quedar resultados decentes.

También hay que diferenciar los tipos de trabajos a la hora de adecuar el spray: si por ejemplo, es para pintar un elemento accesorio (tipo una claymore) y no tenemos tiempo/dinero para comprar los sprays de marca, perfectamente podemos utilizar un spray de baja calidad, pues el resultado tampoco es deficiente (si se sabe utilizar). Si por ejemplo decidimos pintar nuestra A.L.D., sus cargadores, culata o simplemente un casco o un chaleco, aconsejo utilizar sprays de buena calidad, que son fieles en cuanto al color indicado y tono de brillo.


PREPARADO SUPERFICIAL


Primeramente debemos tapar con cinta de carrocero todas aquellas zonas que no deseen ser pintadas: por ejemplo, recomiendo tapar las bocas de los cargadores para evitar que el paso de pintura pueda dañar el mecanismo interno del mismo. Un buen tapado o delimitado es decisorio en el efecto final de tu trabajo.

Una vez realizado el paso anterior, debemos conocer el material sobre el que vamos a pintar:

Plástico: Si vamos a pintar sobre una superficie de plástico, recomiendo una imprimación neutra/transparente especial para plásticos. Este tipo de imprimaciones se puede encontrar en tiendas de bricolaje o en talleres de coches (imprimaciones para vehículos, pues al fin y al cabo estas imprimaciones son para plásticos generalmente). Son muy útiles ya que evitan en gran medida que al pintar sobre ellas (respetando las distancias del spray) la pintura gotee/chorree sobre la superficie y aseguran una mayor adherencia de las mismas. En plástico podemos englobar a la calamina (componente de muchas de las piezas o cuerpos de nuestras A.L.D.).

Plástico con pintura lacada: Si por el contrario nuestra superficie cuenta con una pintura lacada (lo reconoceréis bien por el brillo característico del lacado) es necesario lijar esa superficie con una lana de acero, a ser posible la más fina que haya. También se pueden usar lijas al agua, pero éstas suelen ser rígidas y poco flexibles, mientras que la lana de acero se adapta perfectamente a la superficie. 
Este lijado no debe excederse mucho, simplemente con que la capa de lacado pierda su brillo y se elimine es suficiente. Posteriormente y tras limpiar la superficie con un trapo húmedo, recomiendo la aplicación de la imprimación anterior.

Cabe destacar que en ambos casos, la imprimación puede ser con un color negro o blanco, pero no lo recomiendo, ya que la elección de estas imprimaciones hacen que el resultado final quede más oscuro o más claro de lo esperado.

Metal: Si la superficie sobre la que vamos a pintar es metal virgen, deberemos aplicar una imprimación negra o blanca dependiendo del resultado que esperemos. Si por el contrario es metal con una pintura mate en su capa superficial, no es necesario aplicar ninguna imprimación, ya que la pintura mate permite la adherencia de otra pintura mate. Es raro que en airsoft aparezca metal con pintura brillante o esmaltada, pero en tal caso, deberíamos lijar la superficie y, una vez lijada y limpiada, pintar con nuestro spray mate.

Madera: Si la madera es madera virgen (sin esmaltes, brillos, etc) podemos pintar directamente con el spray mate. Por el contrario, si esta madera lleva algún tipo de esmalte, o brillo, deberemos lijar la superficie, limpiarla y pintar sobre ella.

Tela: Si lo que vamos a pintar es tela o cordura, primeramente debes saber que una vez pintado, con el roce, doblando esa tela o cordura, la pintura terminará por irse. Además necesitarás mucho mas spray para dejar la tela homogénea comparándolo con los otros tipos de superficies. Aún así, he visto trabajos en chalecos, mochilas y camelbacks, bastante curiosos y aparentes. Así que, no os desaniméis a pintar sobre tela. La tela no necesita imprimación y no, tampoco lijado.




PINTADO

Lo más importante de este apartado es utilizar protección (como mascarilla). De nada sirve si haces unos trabajos con el spray espectaculares, si a los 10 años de estar pintando te detectan cualquier cáncer de pulmón por respirar vapores y partículas. Es por esto que la salud va por delante. También recomiendo el uso de guantes de látex que evitan mancharte las manos al pintar cualquier pieza.

Este apartado puedes realizarlo en una habitación destinada a este tipo de trabajos, bien ventilada o en el exterior, de modo que la inhalación de partículas dañinas así como vapores de los sprays afecte.

Nunca utilizar los sprays cerca de animales o personas que no tengan la protección antes indicada.

Si pintas en el exterior, asegúrate que hace un buen día, sin viento y con sol, ya que el viento hará que perdamos la mayor parte de la pintura y no nos facilite nada la tarea. El sol influye a la hora de los secados y facilita apreciar mejor los errores y las tonalidades.
Una vez estamos en un lugar adecuado y con nuestros medios de protección adecuados, comenzaremos con el pintado.

Primeramente deberemos agitar el spray como mínimo durante un minuto, haciendo círculos verticales con el spray y sin sacudidas violentas o golpes, que ya podríamos romper las piezas del difusor.

¡Ya tenemos el spray agitado y listo para "escupir" pintura! Pero espera... ¿Has comprobado que el color es el correcto? Antes de pintar en tu futura obra de arte, haz una prueba en otra superficie para comprobar el color, la tonalidad y la potencia de tu nuevo spray. Hay algunos sprays que tienen baja potencia, esto significa que permiten acercar la boca del spray al elemento a pintar sin que la pintura chorree y cubriendo lentamente de color toda ella. En cambio, hay sprays que tienen una mayor potencia, esto es, que expulsan mucha más pintura a una mayor velocidad en un cono de acción mas reducido. Estos últimos tipos de spray se han de utilizar a una distancia mayor que los de baja presión, ya que si se utilizan a menos de 20cm provocarán que la pintura gotee por la superficie, chafando temporalmente nuestro trabajo.

Haz varias pruebas, manteniendo el spray a 20cm en posicion vertical y ver como actúa, cuanto tiempo tarda en chorrear la pintura manteniendo el spray fijo, etc (si conoces el spray o tienes algo de práctica, no es necesario hacer estas pruebas, pero si eres nuevo en este mundo te recomiendo hacerlo para conocer el material con el que trabajas)

Una vez conocemos lo que tenemos entre la mano, procedemos a aplicar una capa sobre el elemento a pintar, manteniendo el spray vertical o ligeramente inclinado (en un ángulo nunca superior a 45º) a una distancia que permita cubrir fácilmente la superficie de manera homogénea.


¡NUNCA PRETENDAS DEJARLO PERFECTAMENTE PINTADO CON UNA SOLA CAPA! : Este es un error común que cometen los iniciados en este arte, pretenden pintar todo, lo más rápido posible, y sin necesidad de dar una segunda capa. Da una capa homogénea, general, que cubra el 90% del objeto y déjalo secar. Normalmente en los botes ponen un tiempo de secado aproximado (aunque este dependerá de si es en el exterior, interior, temperatura, humedad, etc), si está es por algo, respeta esos tiempos.

Si en la primera capa has sufrido algún chorreo de pintura o goterón, no te preocupes, no hay que quemar tu trabajo , simplemente deja que seque completamente y lija la zona con la lana de acero hasta eliminar esa gota o chorreón.

Cuando la superficie esté completamente seca y limpia, procede a dar una segunda capa de pintura, de modo que las zonas bien cubiertas debes aplicar la pintura desde una mayor distancia (para evitar hacer una capa exagerada de pintura - unos 25-30cm) y las partes que falten por pintar o tengan deficiencias de pintura píntalas desde mas cerca (entre 15 y 20cm). Ten cuidado si esa pieza tiene relieves o grabados, ya que si te pasas de pintura puedes llegar a taparlos. Este paso es esencial para corregir errores de pintura que hayamos podido cometer con la primera capa.

Una vez la segunda capa haya secado completamente, hay dos opciones: si queremos realizar algún tipo de patrón de camuflaje o decidimos dejarlo en el color base.

Si nos decidimos por el patrón, es muy recomendable que la combinación de colores sea adecuada. Ejemplo en un casco: podemos utilizar un color TAN de base, con un patrón de piel de serpiente en color COYOTE BROWN y VERDE APAGADO (de este modo el casco dará un aspecto general claro con toques que lo pretenden oscurecer); o también podemos usar un COYOTE BROWN de base con el patrón de escamas en TAN y VERDE APAGADO (de este modo el casco dará un aspecto general oscuro, con toques que lo pretenden aclarar).

Si decidimos dejarlo en el color base, sáltate el siguiente apartado.


PATRONES DE CAMUFLAJE

Existen innumerables patrones de camuflaje, de multitud de combinaciones, y en este apartado os voy a introducir a los más básicos (Recomiendo hacer una prueba en cualquier otra superficie para observar el efecto).

Patrón de piel de serpiente: Este patrón se puede realizar con una red de pesca, con una red de patatas, de ajos, en general, con cualquier tipo de red. El método para realizarlo es el siguiente: colocamos la red completamente pegada a la superficie, incluso se puede llegar a sujetar los bordes de la red con cinta de carrocero a la superficie. 
Para que en una zona, las escamas queden muy definidas y con mayor color, realizamos un pintado a una distancia entre 10-20cm sin mover el spray, simplemente apuntando de manera fija a un punto y aguantamos hasta que las escamas han cogido el color deseado. 
Para realizar un sombreado de escamas, colocamos la red de la misma manera que antes y procedemos a pintar desde una distancia superior, entre 20-30cm, sin mover el spray y con un toque breve. De este modo conseguiremos plasmar el patrón, pero con una menor intensidad.

Patrón de hojas: Este patrón, como su nombre indica, se realiza con hojas. Los tipos de hojas son a gusto del artista, pues hay hojas mas alargadas, mas redondas, con mas picos, etc. Una combinación de ellas puede dar un resultado magnífico. Este patrón nos permite realizar un sombreado alrededor de la hoja, de modo que al retirarlas, la zona donde estaba la hoja será de color primario y la zona alrededor de color secundario. La forma de pintar es la misma que en la del patrón de serpiente, podemos hacer un sombreado/degradado, o dejar algunas zonas mas definidas (en este caso podemos hacer una mayor definición en la silueta de la hoja, hacia un sombreado a medida que se aleja de la hoja.

Patrón de ramas: Este patrón se realiza directamente con ramas flexibles de plantas pequeñas y se realiza de igual modo que el patrón de hojas a la hora de su pintado.

Estos son los patrones más comunes y sencillos de realizar, ahora bien, la combinación de varios tipos de patrón puede dar lugar a patrones desconocidos y únicos. ¡Prueba diferentes combinaciones hasta que encuentres tu patrón favorito!


BARNIZADO

Una vez tenemos ya todo pintado y bien seco, procedemos a aplicar un barniz protector en spray.
Existen, como las pinturas en spray, tres tipos: "mates", satinados y brillantes.

¿Porqué pongo mate con comillas? Es sencillo. Los barnices llevan compuestos químicos para adherirse a la pintura y crear una capa que los proteja.
Es inevitable pensar que si uso un barniz mate sobre una superficie mate, ésta no va a emitir brillo alguno. ERROR. Por lo anteriormente explicado, cualquier barniz emite un brillo, ahora bien, por eso están diferenciados en tres grupos: Los brillantes son los que más brillo producen, el satinado produce menor brillo y el mate produce el menor brillo posible.

Aún así el uso de barniz es primordial, ya que ayuda a proteger el trabajo que tanto esfuerzo te ha costado y tiene más ventajas que desventajas.


¡Os animo a que comencéis en este mundo y espero que os haya servido de ayuda! ¡Cualquier duda o sugerencia será bien recibida!
En los comentarios de abajo, podéis colgar vuestros trabajos de pintura, de modo que sirvan de inspiración a otros compañeros.

Muy bien compañero

¡Un post fantástico si señor! ¡Gracias!